DIY海缸“神灯”教程

乐未央

今天小编送来的是纯福利，想要自己做灯的朋友不能错过，下面这个教程适合80~100的缸，请大家灵活运用。灯在灯珠布局和外观上基本是借鉴了AI灯的（说白了就是山寨版的AI神灯），灯珠用科锐CREE，外壳用铝型材散热+DIY亚克力，电源用MW的。

根据AI神灯的灯珠布局后，自己构思的布局



图中的颜色波段：

白：CREE XPE 冷白10000k（暂时没有找到12000k的，就用10000k的先用吧，科锐这个10000k完秒普瑞12000k，下面我会专门介绍的）

蓝：CREE XPE 宝蓝光450-465nm 这个蓝就是咱们常说的海水蓝，品牌灯貌似把这个波段的蓝叫做皇家蓝

紫：光宏 斐济色410-420nm 这个颜色科锐不生产，只能用TW灯珠替代，貌似所有品牌灯都是这样的

红：CREE XPE 红光620-630nm

兰：CREE XPE 冰蓝465-480nm

绿 : CREE XPE 绿光520-535nm

我这个灯珠布局和AI有点区别，AI用了4白4蓝，但是比我多了一个400nm波段的UV紫色，我用了5白4蓝，去掉了400nm波段的UV紫，主要是我翻阅了好多资料，关于这个UV紫光辐射问题，虽然400nm波段的UV杀菌已经不是那么明显了，常用的UV杀菌一般在370nm波段，但是理论上来说400nm波段的UV对人还是有那么一丁点伤害，而且我家里有小孩，经常在缸前看，所以我决定舍弃这个波段，毕竟咱自己做灯，没有专业测试仪器，万一有害处就麻烦了！

去年帮同学做灯的时候做的是180W的，他的缸是一米的，我咨询了下他，他说平时用从来没有开过100%，所以我这次决定功率弄小点，一共52颗3W灯珠，合计156W，冷白20颗，宝蓝光16颗，冰蓝4颗，红光4颗，斐济4颗，绿光4颗，模拟日出日落分四路控制，第一路白色，第二路宝蓝光+冰蓝，第三路斐济，第四路红光+绿光。好了，大家看制作过程吧。

先看散热铝型材

铝型材750*146*25，买来是铝本色，在当地找朋友做了氧化发黑处理，还是黑色比较好看。


当初买的时候只顾散热性能了，没顾忌重量问题，买回来才发现这个散热重达3.5KG啊，灯做完后估计成品灯会在4KG左右了，但是老板说这个散热不用风扇完全可以承受200W，而且不会超过50度，但是我还是会考虑加风扇，毕竟CREE灯珠蛮贵的，温度高光衰了就不好了。



下面在看模拟日出日落单片机W6S调光全家福



T2A恒流模块，4路恒流



T1A恒流模块， 2路恒流



WIFI模块，用于电脑无线连接刷机，也可以用手机WIFI连接直接控制



显示屏，很鸡肋，英文的，要是能中文显示就NB了，不过有它还是很方便，能随时知道那一路目前在什么状态。



W6S核心模块，PWM调光板



下面再看灯珠和透镜灯珠全家福，我用的12mm的基板，超迷你，主要考虑到布局和混光问题，下面会有专门的介绍。



XPE系列灯珠专用透镜，90度，看了好多做灯帖子，有些人纯粹是盲目跟风，看别人用多大的透镜，自己也就买多大的，大多数选择的是60度透镜，其实透镜的选择有很多学问，要根据自己缸的和尺寸，和灯的悬挂高度和位置来决定透镜的度数，透镜选择过大会造成光污染，选择度数过小会造成缸内有死角(光线照射不到的地方），当然，如果已经把透镜度数弄错的，可以通过调整灯的高度来弥补，所以选择透镜一定要经过精密计算，更还有人不用透镜，我觉得海水灯，没有透镜根本没办法用，就算你能接受光污染，没有透镜的灯200W还不如100W带透镜的，光线是散的，绝大多数被照射到无用的地方去了，所以透镜这个东西还是不能省。



用放大镜检查所购买灯珠的真假，汗，8倍的放大镜根本看不出特征，只能看出CREE的金线比普瑞的粗了好多，芯片上的其他特征由于放大不到一定倍数，肉眼无法分辨，不过我觉得我这次购买的灯珠芯片90%应该是真的，看来检测真伪只能用显微镜，可惜我没有。



用路由器电源+3W驱临时改了个驱动器，先试下灯珠是否有坏的，免得粘上去再拆，由于是一个人制作，试的时候无法拍照，就省略了此步骤的图片



下面开始改散热打孔攻牙



打了30多个孔，攻了30多个牙，固定外壳的，固定风扇的，固定控制板的，固定支架的，大大小小30多个孔，M3和M4的，我手都快掉了，没买到手动丝攻，就托朋友在他们公司拿了两个机用丝攻...

在散热片旁边去掉了一小块，用来放显示屏，家里没有切割机，就用手电钻和钢锯一点点去掉的，弄完我都哭了，就这么小一块，弄了三小时！虽然去掉的不是很整齐，但是外壳包上后也看不见，无所谓了。



下面开始固定灯珠用导热硅胶粘的，超级结实，3小时固化后根本拿不小来，除非用硬物撬！省去了打孔固定麻烦。



粘完开始连接我用的基板是12mm的，也就比香烟直径大了一点，上面两个焊点只有1MM，超级难焊，还好有我个超细的烙铁头，还有银锡





全部完工，整整焊了4个小时，一共104个焊点



基板大对比，真的很小，主要是考虑混光问题，我的灯珠间距也是算了好长时间的，在一张和散热大小一样的纸上画了好多次才定下来的，看看人家AI的设计就知道了，灯珠和灯珠的间距大小，这是有科学比例的，灯珠间距过大或者过小会造成100%中心点过量或者不够，这个学问我也看看了好多资料，虽然这些资料被我消化了，但是我还是无法用自己的话表达给大家，所以大家做灯还是多看看LED先关的资料吧，说白了就是灯珠间距过大或者过小会造成色斑



画的简易图，大家借鉴下



这个图只是平面图，我们常用的灯珠排列，由横向和竖向组成，这个图只能代表一个方向，但是我们计算的时候要把横向和竖向都计算好，选好透镜度数后，就可以算出灯珠的间距，一定要保证不能过大或者过小，如果出现色斑，证明你的灯做失败了，就是个样子货！如果实在不会算，有个简单的办法，用4颗灯珠摆放成十字形，戴上墨镜，开灯，直接用眼睛看，看光源重合点，做调整，然后量出尺寸，其实我也不太会算，真心不好算，我就是用这个简单办法量出的，这个办法很实用，而且准确率达到98%，咱老百姓的钱又不是大风刮来的，所以我们做灯一定不要盲目，一定要精打细算，现在有些朋友买的材料已经超越了品牌灯所用的材料，但是做出来的灯性能确远远不及品牌等，就是因为一些小细节不注意，导致灯的效率和效果大打折扣！



用定做的亚克力板把灯包起来



灯光面板，一张黑色不透光的板子，下面是一张透明的，这个真心不好贴合，我贴合完最后出现好多地方没有胶



灯支架



开始固定控制板





连接完后的样子



装上支架，盖上盖子，风扇暂时先不装，昨天晚上灯开了一晚上，早上起来散热片温度很低，这要归功于这片厚重的铝型材





请无视我的灯光面板，黑色遮光板和透明板在贴合的时候没有处理好，导致胶水不均匀，过几天我重新做一张面板。



台湾明纬电源，36V200W，这个貌似已经是现在国内最好的电源了，纯铝壳，做工扎实，用料实在，就是贼贵，电源一定要选好的，不然灯珠再好也没有用，买明纬电源，在淘宝一定要问清楚，淘宝只有3.4家卖的是正品，其他全卖的是1:1的仿品，不过卖仿品的人家会告诉你，正品和仿品价格差了2倍。



先用手机上的软件无线连接，这个还是比较好用，比电脑方便，不过要设置日出日落还是要在电脑上进行设置，目前W6S取消的飘云模式，比较遗憾，不过还好有闪电模式，期望厂家尽快更新软件，毕竟飘云模式还是比较常用的，请无视下图的探头温度，这个图是在探头没有插的情况下截图的。



手动模式每组光源开了50%效果



下面看各路单开，都是在亮度1%的情况下拍的









电脑刷机界面，非常好用，设置日出日落必备佳品





下面的图片都是在亮度1%的情况下拍照的，亮度开高了手机无法拍照









注：以上内容原作者vencel灬

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